秋天转凉后，长寿花从休眠期苏醒过来，开始恢复生长，新叶一层层的长出来，油绿喜人。

看着别人家的长寿花已经满头花苞了，而自家的长寿花还处于“装菜”阶段，不停长叶片，花苞却不见一个，很多花友就心急了，开始管不住手，除了浇水、施肥加大力度外，还会去掐掉顶部的小芽，拒绝它继续长叶片。

我告诉大家，自己养的长寿花苗，花期都不会太早，10月底、甚至11月初出现花苞，就已经很优秀了。

而那些早已经满头花苞的长寿花，大都是专业大棚培育出来的，光照时长、温度、湿度都是可控的，和自家的没有可比性。

别轻易掐掉顶芽

当长寿花长出如上图的顶芽时，意味着下一步就开始孕育花苞了，坚持正确的养护方法即可，不出半月就能长出花苞来。

如果没管住手把顶芽掐掉了，反而会把花期再往后延一段时间，那真是后悔都没地方哭去了。

10月、11月，正好是长寿花孕育花苞的关键阶段，除了别动手掐顶芽外，养护方法也很重要，做对了，能帮助长寿花快速长花苞，一起来看看吧。

一、无特殊情况不换盆

现阶段，没有特殊情况，就不要给长寿花换盆了。换盆势必会伤到它的根系。只要一动根系，长寿花势必会先稳定根系，等根系适合了新的盆土环境，并且长满盆后，才会继续生长、孕育花苞，那就大大延后花期了。

有两种情况，可以考虑换盆：

①土壤干硬、板结严重，长寿花处于僵苗（生长极其缓慢）的状态，不换盆，有很难

开花，或者零星开几个，毫无美感，倒不如翻盆换土，晚一些迎来花期；

②长寿花出现健康问题，是根系引起的。比如枝繁叶茂的长寿花，叶片慢慢变得薄

软，浇水也难以恢复，大概率是根系出问题了，要赶紧换盆。

长寿花的换盆方法：

提前一周停止浇水，待盆土干透以后，脱盆更简单，根系更有韧劲，不易受伤。

小心去掉根系上的土壤，如果盆土板结严重，可以在清水里浸泡一段时间，让土壤溶解到水里，用带压力的水枪或者花洒喷头冲洗球体，可以降低对根系的损伤。

根系有问题的长寿花，需要脱去全部土壤，把根系露出来，修剪掉不健康的根系，在多菌灵溶液中浸泡半个小时，阴凉处晾干伤口后，再用营养土上盆；

处理僵苗的长寿花，只需去掉四周及底部的一部分土壤，留下1/3的护心土，再使用疏松透气的营养土上盆，这样更容易服盆，快速恢复生长。

二、白天使劲晒，晚上要“遮”光

经常看到有花友给长寿花套个“黑塑料袋”，那可是长寿花催花的秘诀。

长寿花是典型的短日光花卉，简单解释来说：

白天的时候，它需要充足的光照来进行光合作用，积累有机养分，供自己消耗吸收；而到了晚上，它需要有足够的黑暗时间，才能顺利地孕育花苞。

如何操作呢？很简单。白天，我们需要把长寿花摆放在光照最充足的地方，只要温度在15—25度之间，能户外则户外，不能户外，也要隔着玻璃晒太阳，直射光时间别低于4个小时。

下午5、6点后，把长寿花移到一个不见光的小黑屋里，等到第二天8点后，再把它挪出来；没有小黑屋，也好办。找一个黑色的塑料袋，或者不透光的纸盒子，把长寿花罩起来，记得底部把扎紧，顶部留一些透气的孔洞。

经过一段时间的晚上“遮光”养花，能帮助长寿花从营养生长转到生殖生长，快速进行花芽分化，长花苞。

三、适当控水

长寿花类似于多肉植物，从它木质化的枝干和肥厚的叶片就可以看出来，它是能耐一定得干旱的，而且长寿花怕潮湿，盆土长时间潮湿，易烂根和茎黑腐。

同时，盆土保持干燥的状态，能帮助长寿花在盆土里多吸收磷、钾元素，少吸收氮元素，对它开花也是有帮助的。

所以，现阶段给长寿花浇水，盆土不干透别浇，盆土干透后，看底部的叶片，摸着微微发软了，再去给它浇水即可。

四、薄肥勤施

夏季的长寿花处于休眠期，一直处于停肥的状态，当它开始生长之后，就要恢复施肥了。

最初，长寿花处于生长阶段，宜补充氮磷钾均衡的复合肥，促进它全面的生长。可以使用颗粒型的速效肥，也可以使用水溶性的花肥，比如花多多1号，按照正确的方法使用，枝条粗壮、叶片肥厚，开花也更有后劲。

不妨观察下自家的长寿花，如果叶片还是比较小而且薄，那就加大光照，晚上“遮光”，并继续使用复合肥，让枝叶变得强壮起来，不要着急催花。

当看到长寿花的叶片肥厚了，有花芽分化的迹象了，再改施磷钾肥，比如磷酸二氢钾或者花多多2号，以磷酸二氢钾为例：

按照1克磷酸二氢钾兑ML水的比例，搅拌溶解后，替代水浇灌盆土，7—10天一次，浇后可以继续喷叶，嫌喷叶有白色印迹的，不喷也可以。

从花芽分化开始使用磷酸二氢钾，一直到大部分花苞显色了，就要停止了，继续使用，会加速花苞的生长和开花，缩短花期。

写在文末：以上是关于长寿花在10月、11月，处于孕育花苞的“关键阶段”，一定要管住手，别掐掉花芽，别轻易换盆，同时白天给它充足的光照，晚上遮光处理，适当控水，薄肥勤施，花苞很快就长出来了！#我家的植物园#